Mi è stato chiesto di scrivere un articolo introduttivo su come rivestire in vetroresina uno scafo esistente e, anche se non sono un esperto, l’ho fatto abbastanza volte negli ultimi 30 anni da poterlo affrontare con una discreta sicurezza.
Lo faccio per rinforzare gli scafi deboli e garantirne la tenuta stagna. A seconda della barca, potresti volerla rivestire in vetroresina oppure no, ma a me piace farlo. Lo stagno in cui navigavo era famoso per le persone con capacità di pilotaggio piuttosto scarse. Non volevo proprio che una delle mie barche venisse sfondata da qualche idiota.
E, prima di cominciare, volevo parlare delle schegge di vetroresina. Se usi tessuto di vetro intrecciato, non mat, e lo maneggi con ragionevole attenzione, non ne avrai. In ogni caso, se maneggi gli scarti di tessuto indossando i guanti, non ci saranno problemi. L’uso del mat e il taglio grossolano di tessuto di vetro pesante possono causare schegge, ma qui non ce n’è proprio bisogno.
Per un modello leggero 1m, basta uno strato di tessuto di vetro da 50g. Per un rimorchiatore pesante o un modello più grande, probabilmente userei 2 e potrei persino passare a un tessuto più pesante, se ne sentissi la necessità. Si possono semplicemente aggiungere strati finché non si è soddisfatti.
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Tessuto di vetro - Nella mia zona si vendono 4 tipi fondamentali di tessuto: 1) mat; 2) «E» glass; 3) «S» glass; e 4) mat e tessuto intrecciati insieme.
Il più adatto ai nostri scopi è l’«E» glass: è comunque il tipo comune e meno costoso.
L’«S» glass è più rigido e resistente dell’«E» glass. Non ci serve la resistenza, ma vogliamo quella flessibilità quando lavoriamo sulle curve strette dello scafo di un modello di barca.
Il mat è rigido, rilascia fibre, è più debole e pesante ed è più difficile da lavorare. Serve a fornire una superficie esterna del laminato che non presenti una trama visibile, ma non solo lavoriamo con tessuto MOLTO più fine di quello usato dagli appassionati di barche grandi: riempiremo comunque la trama con la resina. Il materiale combinato e intrecciato presenta lo stesso problema.
Il tessuto di vetro si vende al metro in diversi pesi. Ho usato di tutto, da 18g (per metro quadrato) a 150g. Preferisco 50g o 60g.
18-20g Il tessuto è estremamente fragile, ma molto flessibile. Va maneggiato con ESTREMA delicatezza e il meno possibile, perché la trama si disfa facilmente. È una buona scelta quando le curve dello scafo sono molto pronunciate e non si vogliono fare dei «tagli a zeppa» nel tessuto. Un solo strato è sufficiente su una barca piccola e leggera come il mio peschereccio da aragoste Midwest 23. Sono passati più di 30 anni da quando l’ho costruito con uno strato di 18g di tessuto 1 l sopra un sottile foglio di balsa, e va ancora benissimo.
50-60g Il tessuto è un buon compromesso. È abbastanza leggero da adattarsi a curve ragionevolmente strette e abbastanza pesante da essere un po’ più facile da lavorare. È quello che scelgo di solito, anche se è più leggero di quanto usino in molti.
Se le curve non sono particolarmente strette, oppure serve più resistenza, un tessuto fino a 150g va benissimo. Per riempirne completamente la trama ci vuole un po’ più di lavoro, ma il peso è comunque molto ragionevole. Molti passano direttamente a questo peso perché il tessuto è un po’ più resistente e facile da lavorare.
Resina –
I due tipi comunemente usati dai modellisti sono il poliestere e la resina epossidica.
La resina epossidica offre vantaggi significativi… ma costa molto di più. La consiglio comunque.
La cosa più importante: il poliestere emette fumi tossici che causano danni cerebrali se inalati in quantità per un periodo di tempo prolungato.
Inoltre, a differenza del poliestere, la resina epossidica che uso è disponibile con diversi indurenti, per accelerare o rallentare il tempo di lavorazione e di indurimento.
Infine, anche se non mi è mai capitato, da quanto ho capito la resina poliestere non dovrebbe essere applicata sopra la resina epossidica. La resina epossidica, invece, può essere applicata sopra il poliestere. A mio avviso, ha senso usare il materiale più compatibile.
Se VUOI usare la resina poliestere, consiglio vivamente di farlo all’aperto o almeno in un ambiente ben ventilato, dove tu possa stare lontano mentre la resina indurisce. Anche la resina epossidica va sempre usata in un ambiente ben ventilato, ma il livello di tossicità dei fumi è notevolmente inferiore, così come l’odore. La resina epossidica ha un odore, ma non è particolarmente forte, mentre la resina poliestere ha un odore sgradevole e penetrante: il che è positivo, perché così capisci che devi uscire dalla stanza!
Pulizia e precauzioni –
La resina si pulisce con alcol isopropilico: rimuove facilmente eventuali fuoriuscite o residui sulla pelle. Acqua e sapone non funzionano.
Questa è una zona in cui sono necessari i DPI, i dispositivi di protezione individuale. Non vuoi inalare la polvere di resina o di vetro. L’inalazione delle microsfere cave è pericolosa. Non vuoi inalare i fumi tossici emessi dalla resina poliestere. Inoltre, il contatto cutaneo con la resina poliestere o epossidica può provocare allergie o sensibilità cutanea. Cerca quindi di non sporcarti.
Preparazione –
La resina è tenace e si leviga lentamente, mentre il vetro contenuto nel tessuto consumerà rapidamente la carta abrasiva. Quindi, prepara lo scafo il meglio possibile prima di rivestirlo in vetroresina. Se hai intenzione di lasciare il legno a vista sotto la vetroresina trasparente, carteggerei fino a circa 220 grit. Probabilmente puoi cavartela con 180. Ma 120 o più grossolana lascerà dei segni sui legni più duri. Se hai intenzione di verniciare la barca, allora 80 grit va bene.
Pulisci e sgrassa lo scafo, se necessario.
Disposizione –
Puoi tagliare il tessuto di vetro con delle forbici affilate. Non dureranno a lungo. Quindi, se fai molto lavoro con la vetroresina, prevedi di riaffilarle o sostituirle regolarmente. Per questo tengo a portata di mano un paio economico.
Devi decidere quanti pezzi di tessuto di vetro usare in base alla forma dello scafo.
Per gli scafi realizzati con pannelli piani, come regola generale, usa un pezzo di tessuto di vetro per ogni superficie piana, a meno che non ci siano molte superfici piane con angoli piuttosto aperti tra loro. Serve un pezzo separato di tessuto di vetro ogni volta che incontri uno spigolo vivo.
In generale, il tessuto di vetro segue bene le curve interne o le curve esterne moderate. Se non ti dispiace creare un piccolo raccordo, puoi far aderire il tessuto di vetro a una piega ad angolo retto, per esempio nel punto in cui una chiglia incontra lo scafo. Con il tessuto di vetro 50g, il raccordo sarà di circa 3-4mm. Ma non resterà piatto su una piega esterna ad angolo retto, quindi non conviene stendere un unico pezzo di tessuto di vetro su tutta la larghezza del fondo di una barca con una deriva. Il tessuto di vetro non aderirà piatto al fondo della deriva.
Quindi, su uno scafo con una deriva, probabilmente userai 3 pezzi (4 se la barca ha uno specchio di poppa). Ce ne sarà uno su ciascun lato dello scafo e una strisciolina lungo il fondo della chiglia, se questa sporge. Se non c’è una chiglia esterna, non serve un pezzo centrale
L’ordine in cui applichi i pezzi non è fondamentale.
Pretaglia ogni pezzo prima dell’applicazione e, finché non avrai preso la mano, lascia qualche centimetro di margine tutt’intorno. Troppo materiale in eccesso darà fastidio. Però potresti dover tirare il materiale in una direzione imprevista per seguire una curva, e non vuoi che sia troppo corto: in tal caso dovrai applicare una toppa e carteggiarla per renderla a filo. Non succede niente di grave, ma ci vuole tempo. Tieni presente che c’è un limite a quanto puoi comprimere il tessuto di vetro. Se lo scafo si restringe verso un bordo, per esempio in uno scafo con molto rientro verso l’interno che gira attorno a una poppa arrotondata, potrebbe esserci un punto in cui si formerà inevitabilmente una piega. Non cerco di risolvere il problema mentre taglio i pezzi grezzi di tessuto. La soluzione, quando applico la resina e vedo la piega, è prendere una lama X-Acto nuova e tagliarla. Ci sarà una piccola sovrapposizione, ma si carteggerà facilmente. Se vuoi una finitura trasparente, fai attenzione a non segnare il legno sottostante.
Miscelazione della resina –
La cosa più importante da sapere sulla resina è che è esotermica. Si scalda. E più si scalda, più rapidamente catalizza. Se ne lasci più di circa 100gr in un bicchiere, alla fine si scalderà abbastanza da deformare un bicchiere di plastica. Potrebbe fare bolle e, nei casi estremi, se lo strato è abbastanza spesso, può prendere fuoco. Quindi non miscelarne più di quanto ti serve e, se te ne serve parecchia, versala, se possibile, in un contenitore più largo e basso. Inoltre, se si sta scaldando, sia la resina epossidica sia quella poliestere emetteranno fumi molto tossici. Se te ne avanza parecchia, lasciala indurire all’aperto!
La resina poliestere è abbastanza tollerante riguardo alla quantità corretta di catalizzatore, mentre quella epossidica può essere più difficile da dosare. E non tutte le resine epossidiche si miscelano in rapporto 1:1. 2:1 a e 5:1 a sono più comuni. Se devi dosare piccole quantità, è meglio versare prima un componente e poi l’altro nello stesso bicchiere appoggiato su una bilancia. Credo che andrebbe fatto a volume, ma ho misurato a volume in bicchieri 2, ho versato il contenuto di un bicchiere nell’altro e il rapporto è risultato abbastanza impreciso da impedire alla resina di indurire. Non ho avuto lo stesso problema dosando a peso, ma l’ho fatto solo con i prodotti West System, quindi i risultati possono variare.
I prodotti West System sono disponibili con pompe dosatrici volumetriche. Sono fantastiche. A una pompata di resina corrisponde una pompata di catalizzatore e si ottengono circa 25g di prodotto. Ma è difficile dosarne meno: puoi premere parzialmente la pompa sopra un bicchiere appoggiato su una bilancia.
L’altro svantaggio è che le pompe non solo sono costose, ma funzionano con il formato da gallone della resina: un set di quella quantità di resina, catalizzatore e pompe costa ben più di $200 negli Stati Uniti. La resina ha una buona durata di conservazione: l’ho tenuta per 6-7 anni senza problemi, anche se 10 w è troppo. La buona notizia è che, se le usi regolarmente, le pompe durano per molti galloni di resina e catalizzatore. Quindi, se alla fine pensi di usarli tutti, vale la pena investire.
Le resine sono ovviamente disponibili anche in quantità più piccole, ma senza le pompe.
Mescola bene la resina. In generale, se mescoli finché non sembra completamente amalgamata e poi continui per un altro minuto, andrà benissimo. Ho notato che, se non mescolo per quel minuto in più, alcune zone di resina possono restare appiccicose per un altro giorno, anche se alla fine si sono sempre indurite correttamente.
La resina si pulisce facilmente con alcol isopropilico.
Puoi anche diluire la resina con questo prodotto, ma non farlo. Ogni 10% di alcol o di un altro diluente che aggiungi ridurrà di circa 15% la resistenza della resina finita dopo l’indurimento. Se vuoi che la resina scorra meglio, scaldala con un asciugacapelli e preparati al fatto che catalizzerà molto rapidamente.
Prevedo di usare circa 3oz di resina per rivestire un lato dello scafo di una barca da 1m. L’esperienza ti dirà se devi modificare questa quantità.
Questo è tutto quello che posso inserire nell’1 articolo. Metterò il resto in una parte 2.I was asked to write a basic how-to article on how to fiberglass an existing hull, and while I’m not an expert, I’ve done this enough times over the last 30 years to handle it with reasonable confidence.<br />
<br />
I do this to reinforce weak hulls and to ensure watertightness. Depending on your boat, you may or may not want to fiberglass – but I like it. The pond I used to sail at was notorious for people with marginal piloting skills. I really didn’t want any of my boats caved in by some yahoo. <br />
<br />
And, before I start – I wanted to mention fiberglass splinters. If you use woven glass cloth, not mat, and if you handle it with reasonable care, you’ll won’t have any. And, in any case, if you handle cloth remnants wearing gloves, there won’t be any issues. Use of mat, and hacking at heavy grade glass cloth can make splinters – but there’s simply no need for that here.<br />
<br />
For a light 1m model, one layer of 50g ‘glass is enough. For a heavy tug or a larger model, I will probably use 2 – and I might even go to a heavier cloth if I feel the need. One can simply add layers until one is happy. <br />
<br />
~~~<br />
<br />
Glass cloth - There are 4 basic kinds of cloth sold in my area: 1) mat 2) “E” glass; 3) “S” glass; and 4) mat and woven together.<br />
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The best for our purposes is “E” glass – it’s the ordinary, less expensive kind anyway. <br />
<br />
“S” glass is stiffer and stronger than “E” glass. We don’t need the strength, but we want that flexibility when working around the tight curves of a model boat hull.<br />
<br />
Mat is stiff, gives off fibers, is weaker and heavier, and is harder to work with. It exists to provide a surface on the outside of a layup that does not have a visible weave – but we’re not only working with MUCH finer cloth than the bug boat folks, but we’re going to fill the weave with resin anyway. The combined and woven has the same problem. <br />
<br />
Glass cloth is sold by the yard in different weights. I’ve used everything from 18g (per sq. m.) to 150g. I prefer 50g or 60g. <br />
<br />
18-20g cloth is extremely flimsy, but super-flexible. It has to be handled VERY gently and as little as possible, as the weave just falls apart. It’s a good choice where the hull curves are extreme and you don’t want to cut “darts” in the cloth. One layer of this IS enough on a small, light boat like my Midwest 23” lobster boat. It’s been over 30 years since I built it with 1 layer of 18g cloth over thing balsa sheet and it’s doing just fine.<br />
<br />
50-60g cloth is a nice compromise. It’s light enough to go around reasonably tight curves, and heavy enough to be a little easier to work with. It’s what I normally default to – though it’s lighter than many folk use.<br />
<br />
If the curves aren’t particularly tight, or you need more strength cloth up to 150g is just fine. It takes a little more work to fully fill the weave, but it’s still a very reasonable weight. A lot of people go straight to this weight because the cloth itself is a little stronger and easier to work with.<br />
<br />
<br />
<br />
<strong>Resin – </strong><br />
<br />
The two types commonly used by modelers are polyester and epoxy.<br />
<br />
Epoxy has significant advantages … but it’s a lot more expensive. I still recommend it.<br />
<br />
Most important – polyester gives off toxic fumes that cause brain damage if inhaled in quantity over time. <br />
<br />
Also, unlike polyester, the epoxy I use can be had with different hardeners to speed up or slow down the working time and curing time. <br />
<br />
Lastly, while I have not experienced this, it’s my understanding that polyester resin shouldn’t be used over epoxy. But, epoxy can be used over polyester. To me, it makes sense to use the more compatible material. <br />
<br />
If you DO want to use polyester resin, I strongly recommend using it outside, or at least in a space that is well ventilated and that you can stay out of while the resin is curing. You should always use epoxy resin in a well ventilated area as well, but the level of toxicity from fumes is substantially lower, as is the odor. Epoxy has some odor, but it is not particularly strong, while polyester resin just has an unpleasant penetrating smell – which a good thing as you know that you have to leave the room!<br />
<br />
<br />
<strong>Cleaning and precautions – </strong><br />
<br />
Resin cleans up with isopropyl alcohol – that takes it off nice and easy if you spill any or get any on you. Soap and water won’t work. <br />
<br />
This is a PPE zone – personal protective equipment is important here. You don’t want to inhale resin/glass dust. Microballoon inhalation is dangerous. You don’t want to inhale the toxic fumes that polyester resin gives off. And, skin exposure to either polyester or epoxy can trigger allergies or skin sensitivity. So, try not to get it on you. <br />
<br />
<br />
<strong>Prep – </strong><br />
<br />
Resin is tough and slow to sand, and the glass in the cloth will dull your sandpaper quickly. So, get the hull as right as possible before ‘glassing. If you’re planning on a clear ‘glass job with visible wood, I’d sand to about 220 grit. You can probably get away with 180. But, 120 or coarser will leave lines on hardwer woods. If you’re going to paint the boat, then 80 grit is fine.<br />
<br />
Clean and de-grease the hull as necessary. <br />
<br />
<br />
<strong>Layout – </strong><br />
<br />
You can cut glass cloth with sharp scissors. They won’t last long. So, plan on re-sharpening or replacing regularly if you do a lot of ‘glass work. I keep a cheap pair on hand for this.<br />
<br />
You have to decide how many pieces of glass to use based on the shape of your hull.<br />
<br />
For hulls made from flat sheets, as a general rule, one piece of glass per flat surface unless there are a lot of flats with fairly shallow angles between them. You need a separate piece of glass every time you hit a sharp angle. <br />
<br />
As a rule, glass cloth is good at following inside curves or moderate outside curves. If you don’t mind a little fillet, you can get ‘glass to go tightly into a right angle bend – say where a keel meets a hull. With 50g ‘glass cloth, that’s about a 3-4mm fillet. But, it won’t stay flat on a right angle outside bend – so you don’t want to lay a single piece of glass across the width of the bottom of a boat with a skeg. The glass just won’t lay flat on the bottom of the skeg.<br />
<br />
So, on a hull with a skeg, you’ll probably going to use 3 pieces (4 if the boat has a transom). There will be one on each side of the hull and there will be a little strip along the bottom of the keel – if the keel sticks out. If there is no external keel, then no center piece <br />
<br />
Which order you apply the pieces is not critical. <br />
<br />
Pre-cut each piece before application, and until you get the feel for it, do leave yourself a few inches to spare all around. Too much extra material will get in the way. But you might have to stretch the material in an unexpected direction to get round a curve and you don’t want to come up short – if you do, you’ll have to lay up a patch and sand it all flat to match. No real harm done, but it takes time.<br />
<br />
Note that there is a limit to how much you can get glass cloth to squeeze together. If a hull gets smaller toward an edge – say on a hull with a lot of tumblehome going around a rounded stern, there may be a spot on a hull where there is simply going to be a crease. I don’t attempt to deal with this when I’m cutting out raw pieces of cloth. My fix to that is, when I’m applying resin and I see that, I’ll get a fresh x-acto blade and slit the crease. There will be a bit of an overlap, but it’ll sand off nicely. If you are going for a clear finish, make sure not to make a mark on the underlying wood.<br />
<br />
<br />
<strong>Mixing the resin – </strong><br />
<br />
The most important thing to know about resin is that it’s exothermic. It will heat up. And the more it heats, the faster it kicks off. If you leave more than about 100gr in a cup, it will eventually heat up enough to deform a plastic cup. It may bubble, and in extreme cases, if it’s thick enough, it can catch fire. So, don’t mix up more than you need, and if you need quite a bit – pour it into a wider, shallower, container if possible. And, if it is heating up, either epoxy or polyester is going to give off seriously toxic fumes. If you have plenty left over – let it harden outside!<br />
<br />
Polyester is fairly forgiving about getting the right amount of hardener, but epoxy can be finicky. And, not all epoxies mix at a 1:1 ratio. 2:1 and 5:1 are common. If you’re dispensing small amounts, it’s best to dispense into a cup on a scale, first one and then the other into the same cup. I suspect it’s supposed to be done by volume, but I’ve measured into 2 cups by volume, poured one cup into another, and had the ratio be off enough that the resin did not cure. I haven’t had the same problem dispensing by weight, but that’s only been with West System products – so your mileage may vary.<br />
<br />
West System products can be had with volumetric dispensing pumps. These are fantastic. One pump of resin goes with one pump of hardener and you have about 25g of product. But, getting less is tricky – you can do partial pushes of the pump over a cup on a scale. <br />
<br />
The other downside is that not only are the pumps expensive, they work with the gallon size of the resin – and a set of that quantity of resin, hardener and pumps is well over $200 in the US. It DOES have a good shelf life – I’ve gone 6-7 years without issue, though 10 was too much. The good news is that if you regularly use them, the pumps will last for many gallons of resin and hardener. So, if you’re eventually going to use it all up, just go ahead and invest.<br />
<br />
The resins are, of course, available in smaller quantities, and you just don’t get the pumps. <br />
<br />
Mix the resin well. As a rule, if you stir until it appears fully mixed and then stir for another minute, it’ll be just fine. I find that if I don’t stir that extra minute, some areas of resin may stay sticky for an extra day – though it’s always cured just fine for me eventually.<br />
<br />
Resin cleans easily with Isopropyl alcohol. <br />
<br />
You can also thin resin with this material – but don’t do it. Every 10% of alcohol or other thinner you add will take away approximately 15% of the strength of the finished resin after it cures. If you need the resin to flow better, heat it with a hair dryer and be prepared for it to kick off quite quickly.<br />
<br />
I plan on about 3oz of resin to do one side of a 1m boat hull. Experience will tell you if you need to adjust that amount.<br />
<br />
That's all I can put in 1 article. I'll put the rest in a part 2.Mi è stato chiesto di scrivere un articolo introduttivo su come rivestire in vetroresina uno scafo esistente e, anche se non sono un esperto, l’ho fatto abbastanza volte negli ultimi 30 anni da poterlo affrontare con una discreta sicurezza.<br />
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Lo faccio per rinforzare gli scafi deboli e garantirne la tenuta stagna. A seconda della barca, potresti volerla rivestire in vetroresina oppure no, ma a me piace farlo. Lo stagno in cui navigavo era famoso per le persone con capacità di pilotaggio piuttosto scarse. Non volevo proprio che una delle mie barche venisse sfondata da qualche idiota. <br />
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E, prima di cominciare, volevo parlare delle schegge di vetroresina. Se usi tessuto di vetro intrecciato, non mat, e lo maneggi con ragionevole attenzione, non ne avrai. In ogni caso, se maneggi gli scarti di tessuto indossando i guanti, non ci saranno problemi. L’uso del mat e il taglio grossolano di tessuto di vetro pesante possono causare schegge, ma qui non ce n’è proprio bisogno.<br />
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Per un modello leggero 1m, basta uno strato di tessuto di vetro da 50g. Per un rimorchiatore pesante o un modello più grande, probabilmente userei 2 e potrei persino passare a un tessuto più pesante, se ne sentissi la necessità. Si possono semplicemente aggiungere strati finché non si è soddisfatti. <br />
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Tessuto di vetro - Nella mia zona si vendono 4 tipi fondamentali di tessuto: 1) mat; 2) «E» glass; 3) «S» glass; e 4) mat e tessuto intrecciati insieme.<br />
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Il più adatto ai nostri scopi è l’«E» glass: è comunque il tipo comune e meno costoso. <br />
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L’«S» glass è più rigido e resistente dell’«E» glass. Non ci serve la resistenza, ma vogliamo quella flessibilità quando lavoriamo sulle curve strette dello scafo di un modello di barca.<br />
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Il mat è rigido, rilascia fibre, è più debole e pesante ed è più difficile da lavorare. Serve a fornire una superficie esterna del laminato che non presenti una trama visibile, ma non solo lavoriamo con tessuto MOLTO più fine di quello usato dagli appassionati di barche grandi: riempiremo comunque la trama con la resina. Il materiale combinato e intrecciato presenta lo stesso problema. <br />
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Il tessuto di vetro si vende al metro in diversi pesi. Ho usato di tutto, da 18g (per metro quadrato) a 150g. Preferisco 50g o 60g. <br />
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18-20g Il tessuto è estremamente fragile, ma molto flessibile. Va maneggiato con ESTREMA delicatezza e il meno possibile, perché la trama si disfa facilmente. È una buona scelta quando le curve dello scafo sono molto pronunciate e non si vogliono fare dei «tagli a zeppa» nel tessuto. Un solo strato è sufficiente su una barca piccola e leggera come il mio peschereccio da aragoste Midwest 23. Sono passati più di 30 anni da quando l’ho costruito con uno strato di 18g di tessuto 1 l sopra un sottile foglio di balsa, e va ancora benissimo.<br />
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50-60g Il tessuto è un buon compromesso. È abbastanza leggero da adattarsi a curve ragionevolmente strette e abbastanza pesante da essere un po’ più facile da lavorare. È quello che scelgo di solito, anche se è più leggero di quanto usino in molti.<br />
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Se le curve non sono particolarmente strette, oppure serve più resistenza, un tessuto fino a 150g va benissimo. Per riempirne completamente la trama ci vuole un po’ più di lavoro, ma il peso è comunque molto ragionevole. Molti passano direttamente a questo peso perché il tessuto è un po’ più resistente e facile da lavorare.<br />
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<strong>Resina – </strong><br />
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I due tipi comunemente usati dai modellisti sono il poliestere e la resina epossidica.<br />
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La resina epossidica offre vantaggi significativi… ma costa molto di più. La consiglio comunque.<br />
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La cosa più importante: il poliestere emette fumi tossici che causano danni cerebrali se inalati in quantità per un periodo di tempo prolungato. <br />
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Inoltre, a differenza del poliestere, la resina epossidica che uso è disponibile con diversi indurenti, per accelerare o rallentare il tempo di lavorazione e di indurimento. <br />
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Infine, anche se non mi è mai capitato, da quanto ho capito la resina poliestere non dovrebbe essere applicata sopra la resina epossidica. La resina epossidica, invece, può essere applicata sopra il poliestere. A mio avviso, ha senso usare il materiale più compatibile. <br />
<br />
Se VUOI usare la resina poliestere, consiglio vivamente di farlo all’aperto o almeno in un ambiente ben ventilato, dove tu possa stare lontano mentre la resina indurisce. Anche la resina epossidica va sempre usata in un ambiente ben ventilato, ma il livello di tossicità dei fumi è notevolmente inferiore, così come l’odore. La resina epossidica ha un odore, ma non è particolarmente forte, mentre la resina poliestere ha un odore sgradevole e penetrante: il che è positivo, perché così capisci che devi uscire dalla stanza!<br />
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<strong>Pulizia e precauzioni – </strong><br />
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La resina si pulisce con alcol isopropilico: rimuove facilmente eventuali fuoriuscite o residui sulla pelle. Acqua e sapone non funzionano. <br />
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Questa è una zona in cui sono necessari i DPI, i dispositivi di protezione individuale. Non vuoi inalare la polvere di resina o di vetro. L’inalazione delle microsfere cave è pericolosa. Non vuoi inalare i fumi tossici emessi dalla resina poliestere. Inoltre, il contatto cutaneo con la resina poliestere o epossidica può provocare allergie o sensibilità cutanea. Cerca quindi di non sporcarti. <br />
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<strong>Preparazione – </strong><br />
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La resina è tenace e si leviga lentamente, mentre il vetro contenuto nel tessuto consumerà rapidamente la carta abrasiva. Quindi, prepara lo scafo il meglio possibile prima di rivestirlo in vetroresina. Se hai intenzione di lasciare il legno a vista sotto la vetroresina trasparente, carteggerei fino a circa 220 grit. Probabilmente puoi cavartela con 180. Ma 120 o più grossolana lascerà dei segni sui legni più duri. Se hai intenzione di verniciare la barca, allora 80 grit va bene.<br />
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Pulisci e sgrassa lo scafo, se necessario. <br />
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<strong>Disposizione – </strong><br />
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Puoi tagliare il tessuto di vetro con delle forbici affilate. Non dureranno a lungo. Quindi, se fai molto lavoro con la vetroresina, prevedi di riaffilarle o sostituirle regolarmente. Per questo tengo a portata di mano un paio economico.<br />
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Devi decidere quanti pezzi di tessuto di vetro usare in base alla forma dello scafo.<br />
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Per gli scafi realizzati con pannelli piani, come regola generale, usa un pezzo di tessuto di vetro per ogni superficie piana, a meno che non ci siano molte superfici piane con angoli piuttosto aperti tra loro. Serve un pezzo separato di tessuto di vetro ogni volta che incontri uno spigolo vivo. <br />
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In generale, il tessuto di vetro segue bene le curve interne o le curve esterne moderate. Se non ti dispiace creare un piccolo raccordo, puoi far aderire il tessuto di vetro a una piega ad angolo retto, per esempio nel punto in cui una chiglia incontra lo scafo. Con il tessuto di vetro 50g, il raccordo sarà di circa 3-4mm. Ma non resterà piatto su una piega esterna ad angolo retto, quindi non conviene stendere un unico pezzo di tessuto di vetro su tutta la larghezza del fondo di una barca con una deriva. Il tessuto di vetro non aderirà piatto al fondo della deriva.<br />
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Quindi, su uno scafo con una deriva, probabilmente userai 3 pezzi (4 se la barca ha uno specchio di poppa). Ce ne sarà uno su ciascun lato dello scafo e una strisciolina lungo il fondo della chiglia, se questa sporge. Se non c’è una chiglia esterna, non serve un pezzo centrale <br />
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L’ordine in cui applichi i pezzi non è fondamentale. <br />
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Pretaglia ogni pezzo prima dell’applicazione e, finché non avrai preso la mano, lascia qualche centimetro di margine tutt’intorno. Troppo materiale in eccesso darà fastidio. Però potresti dover tirare il materiale in una direzione imprevista per seguire una curva, e non vuoi che sia troppo corto: in tal caso dovrai applicare una toppa e carteggiarla per renderla a filo. Non succede niente di grave, ma ci vuole tempo. Tieni presente che c’è un limite a quanto puoi comprimere il tessuto di vetro. Se lo scafo si restringe verso un bordo, per esempio in uno scafo con molto rientro verso l’interno che gira attorno a una poppa arrotondata, potrebbe esserci un punto in cui si formerà inevitabilmente una piega. Non cerco di risolvere il problema mentre taglio i pezzi grezzi di tessuto. La soluzione, quando applico la resina e vedo la piega, è prendere una lama X-Acto nuova e tagliarla. Ci sarà una piccola sovrapposizione, ma si carteggerà facilmente. Se vuoi una finitura trasparente, fai attenzione a non segnare il legno sottostante.<br />
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<strong>Miscelazione della resina – </strong><br />
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La cosa più importante da sapere sulla resina è che è esotermica. Si scalda. E più si scalda, più rapidamente catalizza. Se ne lasci più di circa 100gr in un bicchiere, alla fine si scalderà abbastanza da deformare un bicchiere di plastica. Potrebbe fare bolle e, nei casi estremi, se lo strato è abbastanza spesso, può prendere fuoco. Quindi non miscelarne più di quanto ti serve e, se te ne serve parecchia, versala, se possibile, in un contenitore più largo e basso. Inoltre, se si sta scaldando, sia la resina epossidica sia quella poliestere emetteranno fumi molto tossici. Se te ne avanza parecchia, lasciala indurire all’aperto!<br />
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La resina poliestere è abbastanza tollerante riguardo alla quantità corretta di catalizzatore, mentre quella epossidica può essere più difficile da dosare. E non tutte le resine epossidiche si miscelano in rapporto 1:1. 2:1 a e 5:1 a sono più comuni. Se devi dosare piccole quantità, è meglio versare prima un componente e poi l’altro nello stesso bicchiere appoggiato su una bilancia. Credo che andrebbe fatto a volume, ma ho misurato a volume in bicchieri 2, ho versato il contenuto di un bicchiere nell’altro e il rapporto è risultato abbastanza impreciso da impedire alla resina di indurire. Non ho avuto lo stesso problema dosando a peso, ma l’ho fatto solo con i prodotti West System, quindi i risultati possono variare.<br />
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I prodotti West System sono disponibili con pompe dosatrici volumetriche. Sono fantastiche. A una pompata di resina corrisponde una pompata di catalizzatore e si ottengono circa 25g di prodotto. Ma è difficile dosarne meno: puoi premere parzialmente la pompa sopra un bicchiere appoggiato su una bilancia. <br />
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L’altro svantaggio è che le pompe non solo sono costose, ma funzionano con il formato da gallone della resina: un set di quella quantità di resina, catalizzatore e pompe costa ben più di $200 negli Stati Uniti. La resina ha una buona durata di conservazione: l’ho tenuta per 6-7 anni senza problemi, anche se 10 w è troppo. La buona notizia è che, se le usi regolarmente, le pompe durano per molti galloni di resina e catalizzatore. Quindi, se alla fine pensi di usarli tutti, vale la pena investire.<br />
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Le resine sono ovviamente disponibili anche in quantità più piccole, ma senza le pompe. <br />
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Mescola bene la resina. In generale, se mescoli finché non sembra completamente amalgamata e poi continui per un altro minuto, andrà benissimo. Ho notato che, se non mescolo per quel minuto in più, alcune zone di resina possono restare appiccicose per un altro giorno, anche se alla fine si sono sempre indurite correttamente.<br />
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La resina si pulisce facilmente con alcol isopropilico. <br />
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Puoi anche diluire la resina con questo prodotto, ma non farlo. Ogni 10% di alcol o di un altro diluente che aggiungi ridurrà di circa 15% la resistenza della resina finita dopo l’indurimento. Se vuoi che la resina scorra meglio, scaldala con un asciugacapelli e preparati al fatto che catalizzerà molto rapidamente.<br />
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Prevedo di usare circa 3oz di resina per rivestire un lato dello scafo di una barca da 1m. L’esperienza ti dirà se devi modificare questa quantità.<br />
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Questo è tutto quello che posso inserire nell’1 articolo. Metterò il resto in una parte 2.Tradotto da Inglese.
Come rivestire in vetroresina uno scafo in legno Parte 1How to fiberglass a wooden hull Part 1Come rivestire in vetroresina uno scafo in legno Parte 1
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